到目前为止，已在井下发现了７１具矿工遗体，抢救出来３２人，其中３人因抢救无效在医院死亡，目前井下还有３２名矿工下落不明，来自开滦救护大队等部门的１５２名抢救人员正在井下紧张进行救援工作。

    由于井下瓦斯纯度超标，抢救工作进行困难，救援人员正在采取加快通风降低瓦斯浓度等方法，努力开展工作，技术人员也正在根据最新情况研究救援方案。从技术角度分析来说，３２名矿工仍有生还可能，但可能性究竟有多大还不能确定。

    １２月７日１５时３０分左右，唐山市开平区刘官屯煤矿井下发生重大爆炸事故。事故发生时据矿方提供的情况，爆炸发生不久有８２人安全升井，井下有１０４人被困。但有关部门组成的调查小组在现场进行调查发现，该矿管理混乱，矿难发生时井下被困的具体人数并不只是矿方所提供的１０４人。

中新社唐山十二月八日电 题：生命只剩下一块牌子

　　中新社记者 孙宇挺

　　“杨龙，二八八号，无牌，早班”

　　一张只有十个字的白纸孤零零地挂在墙壁上，这意味着这个二八八号矿灯被一个叫杨龙的人领走了。但这张纸条的主人可能永远都不会再回来取下它，并归还矿灯了。

　　七日下午三点半左右，唐山市开平区刘官屯煤矿发生瓦斯爆炸事故。经当日初步核实，事故发生当天，下井出工的矿工为一百八十六人。而按照矿长昨天的估算，提前升井的人数为八十二人。那么，还有一百零四人还在井下。

　　八日凌晨三点，刚刚经历过今冬第一场雪的刘官屯矿区灯火通明，看守灯房的女士似乎还警惕着记者的来访。但和一旁的伙伴聊着闲话的时候，不经意间，叹了口气，一句“没有一点睡意”脱口而出。

　　杨龙的“白条”是一个特例，其他人都有一块貌似比较正规的塑料牌，挂在墙上。

　　这样的牌子今夜在墙上零零散散挂了很多，其中许多牌子上的名字或许成为它主人最后一次亲自留在世上的符号。

　　每次下井前，矿工们都会在局促的灯房里，亲手领走属于自己的那盏灯，并挂上写有自己名字的牌子。每次在矿灯八个小时的耗电时间结束前，他们会升井并亲手把那盏灯交还，取回牌子。

　　每一个牌子代表一个矿灯，每一个牌子或许就代表一个生命。这些墙上的牌子或许不能代表所有没有上来的矿工，比如一部分人可能是领了矿灯下到井下救人的。

　　按照矿灯归还的个数，昨天矿长们就把提前升井的人数估计在八十二人。但似乎这个数字到今天就出现了问题。

　　今天一早，当矿长向上汇报情况的时候，已经把提前升井的人数改作五十一人，一百八十六人的总数没有改变，于是矿难发生时，井下被困人数变成了一百三十五人，其中包括救上来的三十二人(其中三人死亡)，井下已经找到的七十一具矿工遗体，还有三十二人下落不明。

　　国家安全生产监督管理总局局长李毅中闻之质问，“为什么两天的变化会这么大？”“为什么这些人会提前升井？”最后这位领导只能用“劳动组织混乱”、“对你们信不过”这样的话来表达自己的愤怒。

　　回想最近几次矿难事故的经过，很多都像黑龙江七台河矿难那样，在事故处理的最后阶段，遇难者人数会突然之间出人意料地增多。这也正是李毅中愤怒的原因。

　　如果人命只剩下一块牌子来证明，或许我们可以造出另外一个成语：草牌菅人命

前言

 中华民族历史悠久，文化博大精深。作为中华民族主体的汉族，更是缔造了五千年的辉煌，优美动听的语言文字，浩如烟海的典籍文献，决胜千里的兵法谋略，天人合一的自然哲学，仁政天下的民本思想······片言难尽其详。

 黄帝垂衣裳而天下治，开我衣冠之国；周公明制式而后世循，始我礼仪之邦。汉服作为汉族人民的 民族服装，从黄帝起，历夏，商，周（春秋战国），秦，汉，三国两晋，南北朝，隋，唐，五代，宋，蒙元，明，并影响了日本，朝鲜等国，延续五千年之久。

 作为日本礼服的和服就是在中国唐代，从吴越地区引入的汉服发展而来。至今日本仍称和服为吴服。

 清初的“剔发易服”，“十从十不从”，让汉服仅存于僧侣优伶间，中断达三百六十年之久。正是由于汉族民族服饰的一度缺位，在雅典奥运会开幕式上，当其他各国代表团身穿缤纷艳丽的民族服饰出场时，中国代表团则以西服代替；在闭幕式上，与大唐盛世相隔千年的旗袍则以“唐装”自居，尽失华夏风范而遭国人批判。

 如今中华强盛，华夏复兴，汉服如幽兰逢春，再次回到了汉族广大人民中间。宽衣大袖，洒脱飘逸的汉服是汉民族优秀文化的代表之一，寄托了华夏民族的历史文化情感，是华夏民族精神不灭的象征.

汉服特征

汉服的以交领右衽为主，兼有圆领，直领。从形制上看，主要有
“衣裳”制（上衣下裳，裳在古代指下裙）
“深衣”制（上衣下裳连体）
“襦裙”制（襦，即短衣）
“袴褶”制（上短衣，下长裤）等。

衣裳、深衣为礼服；襦裙为女装。袴褶为常服。

汉服无扣，系带，宽衣大袖，线条柔美流畅

 分类展示

1 衣裳
衣裳，上衣下裳，衣一般是交领大袖的,裳的结构类似裙子,衣裳制是华夏民族最早的服装形式．为了表示尊重传统，衣裳制被作为最高级别的礼服形式。

图：作为礼服的衣裳（汉朝皇帝冕服）

2 深衣
上衣下裳相连，有曲裾和直裾之分。曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎，即"续衽钩边"。深衣被儒家赋予了很多理念与意义义，成为文人的基本装．
 
图：战国妇女曲裾深衣

3 袍服
袍服一直被当作礼服。以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。里面一般还衬有白色的内衣。 

图:灰地菱纹袍服

4 襦裙

上短衣,下裙,裙以带系扎.有短襦,半臂,大袖衫

图:隋唐妇女襦裙,半臂穿戴展示图

汉服演变简史

★西周 [衣裳]之始

染织工业的出现，标志著人类历史进入了文明阶段。在母系氏族繁荣时期，我们的祖先已掌握了用麻和葛纤维来纺织的方法。在目前考古发现的实物中，殷商时期已有了丝织物，如带有雷纹的绢等。商代社会由麻织物进而发展至养蚕取丝造衣，使服饰的原料进一步丰富起来。手工业和纺织工业的不断进步使服饰愈加多样、精美。

始于商代的上衣下裳是中国最早的衣裳制度的基本形式，之後的帽、冠、发式、鞋子也随之产生。在古代社会，当天地间各种自然现象得不到解释时，人们就认为是某种力量主宰著一切，於是产生了对天地祖先的崇拜，从而形成了宗教信仰。上衣象徵天，天未明时是玄（黑）色；下裳象徵地，地是黄色。上玄下黄的服制就来源於对天地的崇拜。古人对祭祀天地、祖先的祭服比日常服饰更加重视和考究，并加以美化。至今我们仍把各种衣服统称为「衣裳」。

到了周代，分封制确立後，等级制度也成形。中国的冠服制度也在这一时期出现。从此，贵贱有别，衣冠等级在服饰中有了严格的区分。

★春秋战国 [深衣]出现

春秋战国之交，封建制度逐步取代了奴隶制度。「百家争鸣」的社会环境对服饰也有不同程度的影响。这时出现了一种上衣下裳相连的服装 ——深衣。

深衣剪裁独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝连接。用途最为广泛，隆重程度仅次於朝祭之服，下裳必裁 12 幅，以应 12 个月，符合古人对天时的崇敬，如同冕服的天玄地黄十二章（皇帝冕服，上玄衣，下纁衫，共有饰品十二章）。深衣的长度大致在足踝间。 

 这时深衣非常流行，不分男女，不论尊卑都穿。《礼记》上说：「既可以为文，可以为武；即可以摈相，又可以治军旅。」所以深衣既被用作礼服，又可日常穿著，是一种非常实用的服饰，倍受人们喜爱。在西周、春秋战国时，深衣的用料多为麻布，领、袖、襟等部位镶彩色边，作为装饰。


★秦汉 内衣外穿

秦统一中国，是中国第一个中央集权的封建国家；国祚仅 15年，却在历史上占有重要地位。秦朝创立了各种制度，其中包括衣冠服制，对後世影响很大。

在秦始皇时代，规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具），耳簪白笔（上朝时用於记事）。当时的男子多以袍服为贵，袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。百姓、劳动者或束发髻，或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。

秦代的袍服是一种有絮棉的夹层内衣，穿著时在袍服的外面要罩一件外衣。这种穿著习惯到了汉代产生了变化，袍服除了作为内衣，很多妇女时兴把袍服当外衣穿，令袍服逐步演变为外衣，成为一种十分流行的服饰；上至帝王，下至百官，不分级别、不论男女，也可作为朝服。因此，这种实用的服装便取代了深衣，成为最时尚的服饰。

汉代国力强盛、经济稳定，人们对穿著打扮要求愈来愈高，衣冠服制也日趋华丽。张骞出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路交通，这条横贯欧亚的陆路通道就是著名的「丝绸之路」。丝绸之路将中国制造的蚕丝、锦绣等种种中国文化传到世界，也把西方文明带来东方，促进了中国文化的发展。 

 

★魏晋 宽衣裸身

魏晋南北朝是政治和经济动汤的时期，士大夫阶层形成了消极的社会风气，追求「对酒当歌，人生几何」的享乐主义，沉沦於颓废的生活方式，以老庄、佛道思想为时尚，这种风气也直接反映在人们的衣冠服饰上。最有代表性的是当时的七位贤士，世人称「竹林七贤」。
 
 宽衣博带是这时期的流行服饰。上自王公名士，下至贫民百姓，都以大袖宽衫为时尚。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地，大袖翩翩，饰带层层迭迭，优雅而飘逸。

由於长期战乱，南北方的广大民众迫於离乡背井，并出现了多民族杂居的生活状态。他们互相学习交流，一方面促进了生产技术，另一方面也改变了单一的文化和生活习俗；汉族穿著北方民族服饰成为时尚，不论官兵或百姓，都穿著北方民族服饰，作为平时的休闲服或礼服

★隋唐 华丽开放

隋唐是中国封建社会政治、经济、文化高度发展时期。丝织、漂染技术有了极大提高。加上对外开放以及丝绸之路的开通，中西结合，相容并蓄，使唐代的服饰华丽清新，充满大唐风范。

唐承隋制，天子用黄袍及衫，黄袍被视作封建帝王的御用服饰。这种规定一直延续到清朝。唐高祖以赭黄袍巾代作常服，以後因天子用赤黄袍衫，於是逐渐禁止臣民服赤黄之色，并以品级定袍衫的颜色，即所谓「品色服」。

贵妇人的礼服多以袒胸、低领、大袖为主，同时又有襦裙、半臂（短袖）肩披帛巾。当时也流行穿胡服。另外，唐代女子注重化妆，修饰容颜。例如画眉，当时最流行的是阔眉、八字眉等眉形。额眉间的妆饰，如「花钿」（用金箔片等材料剪成小花贴在面部），便很有特色。发髻形式也多种多样。

而唐代织锦，无论在织造技术或花样图案上，都已达到前所未有的高水准。近年在新疆吐鲁番、巴楚及甘肃敦煌等地发现了大量丝织品实物，品种花式极为丰富，染织技术精湛。在新疆出土的彩绘木俑服饰中，还出现了缂丝，比文献记载早几百年。唐代纹样不仅继承了传统，而且吸收了西方艺术形式，别具一格。


★宋代 保守拘谨

宋朝的建立，出现了一段经济文化稳步发展的时期，尤其都市商业经济更为发达。理学思想是士人生活行为的规范，影响所及，当时的服饰不过分追求华丽，保持洁净自然，崇尚简朴的审美观。

宋代衣冠服饰大多沿袭唐代，但又有自身的特点。官服多为大袖衫，头戴直角冠帽，采用不同颜色的服装来区别官员级别；贵族妇女的时髦礼服则是大袖衫。另外，宋代妇女的常装是一种称为「背子」的外衣，其特点是对襟、直领、两腋开衩，衣长过膝。上至後妃，下至百姓都可以穿著，可见其流行程度。 

 受封建礼教的影响，从五代至宋以後，出现了缠足陋习，也称「裹小脚」。出土的南宋弓鞋（缠足鞋）头尖上翘，鞋长13.3釐米，宽4.5釐米。可见当时妇女所受的压迫，这是封建社会畸形审美观的体现。

★元朝 留辫束发

元朝并没有完整的冠服制度。蒙古人入主中原後仍保持其生活习俗，但同时又受汉族的影响，服饰日趋华丽。

元代服装以长袍为主。官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。另外，在元代大宴活动中，天子百官要穿统一颜色的服装，称为「质孙服」，据古籍记载，天子的质孙服款式繁多，冬服有 11 种，夏服有 15 种。

这个时期的妇女也穿长袍，而汉族妇女则以襦裙为主。由於蒙古民族的风俗习惯影响，在元代，男子流行留辫发和髡发，其特徵是先用刀剃开两道直线，脑後头发全部剃去，左右两侧留出辫发或随意散落披肩。

★明朝 重拾汉唐服饰

明太祖朱元璋称帝后，为了恢复汉族的礼仪，便制定了以周汉、唐宋为准则的新服饰制度。以袍衫为主要服饰，而官员则以「补服」为常服，头戴乌纱帽，身穿圆领衫。所谓「补服」，是指在袍衫前有一块方形刺绣图案的官服，文官图为飞禽，武官图为猛兽。用袍衫颜色和图案的分别来区分官阶品位。

另外，明代男子官员和儒生，都流行戴「四方平定巾」，这是以黑纱罗制成，可以折迭，展开时四角呈方形的帽子。妇女则流行穿「比甲」服装，它是一种无袖、无领的对襟马甲（即背心），套在衣裙之外。


★满清 剃发易服

清兵入关後，建立了清朝。满清统治者规定，军民要穿满族服装，强令汉人男子按满族习俗改变发式，剃去前额发，把头发编成辫子。当时统治者对汉人就有「留头不留发，留发不留头」的颁令。

妇女主要穿旗装，旗装原来是满族人的服饰，汉人也穿著。旗装款式宽大，腰身为筒式，後来才逐渐变得窄小合身。

汉服爱好者交流网站:

http://www.haanen.com/(汉网)

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